將軍區之旅：陌生中的熟悉

「生命之樹」和扇形鹽田

     「將軍區」，一個陌生的地名，不記得自己曾經造訪過。離開七股後，我們繼續往北行駛，台61線的指標一路相伴。朋友笑說：「的確，我們是沿著台61線走的。」這話一出，我忽然想起不久前中部海線之旅，也是在台61線上奔馳。原來，這條路線早已悄悄地串起了我的幾段旅程。

沿途除了熟悉的白色蚵殼，還多了不少賣蚵爹的小店——這裡的特產之一。「要不要嚐嚐蚵爹？」朋友熱情地推薦。只是午餐的蚵仔米線，加上遊船的烤鮮蚵，已讓我覺得這輩子的蚵仔 quota 都用完了，只得婉拒。

不久，路旁出現一棟白色建築，藍色窗框與圓拱門交織出地中海風情。一問之下，才知道是里民活動中心。隔壁的鯤鯓國小也是採藍白配色，屋頂還是波浪造型，與不遠處的海色相互呼應，亮麗而悠閒。這所臺灣最西的小學，果然獨具海洋氣息。

突然，一間蚵爹店映入眼簾，我猛然清醒——我來過這裡！記憶湧回，原來不久前我曾受邀到將軍區演講，活動結束後，主辦單位帶我來這家店品嚐蚵爹。那時的偶遇，竟在這次的旅途中悄然重現。

此行的目的地是「生命之樹」，位於青鯤鯓的扇形鹽田中央。幾個月前讀了楊士毅的書，深受感動，萌生造訪的念頭，想看看他如何將剪紙轉化為立體雕塑。

抵達時，現場熱鬧非凡，攤販林立，路旁停著兩輛遊覽巴士。純白色的鋼雕「生命之樹」聳立於鹽田中央，搭配一望無際的延伸步道，彷彿摩西分海般的景象，自然地融入扇形鹽田的環境之中，壯麗而靜謐。

我們沿著步道向海走去，兩旁海水在強風下呈現奇異的對比：一邊水波不興，另一邊波流湍急。朋友解釋，那是因為兩側分別處於風頭與風尾。我聽了半懂不懂，心想，美景當前，不必費心理解風的邏輯，用心感受就好。

鹽田堤岸上，許多攝影愛好者早已架好器材，等待夕照降臨。天氣十分配合，下午四點左右，太陽穿透雲層，灑下溫和光芒，映照在「生命之樹」背後，柔美天成，為這趟將軍區之旅畫下圓滿句點。

一回生，兩回熟。雖然這次無福消受蚵爹的滋味，但將軍區印象再一次烙印心中——從台61線延伸，到鯤鯓國小的亮麗，再到藍天白雲下「生命之樹」靜靜地挺立，構築出一幅濱海漁村的詩意風景。陌生中帶著熟悉，記憶與風景交織，讓人不禁期待下一次的重逢。（2025.9.12）

生命之樹

鯤鯓國小一景

鯤鯓國小一景

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將軍區（第73鄉鎮）

本區舊稱「漚汪」，前身「將軍鄉」，位於臺南市西部偏北的沿海地區，北臨北門區，東鄰學甲區、佳里區，西濱臺灣海峽，南接七股區。本區位於濱海地帶，地多潟湖、灘地。將軍溪自本區與北門區的交界入海。產業以農業及漁業為主。胡蘿蔔為本地特產，有「胡蘿蔔之鄉」的美譽，區徽上的圖騰也以胡蘿蔔為代表。近年來，牛蒡的農產種植興盛（維基百科）。

將軍區在1920年以前的舊名寫作漢字的「漚汪」（臺灣話：Au-âng；國語注音：ㄡ- ㄨㄤ-／ㄡˋ ㄨㄤ-），此漢字的臺語發音源自西拉雅族語，是「溪流」的意思，至今有許多臺南人仍習慣稱呼此舊名，至於「將軍」之名則相傳與施琅有關。1683年，施琅率領清兵攻克明鄭，清廷以施琅靖臺有功，以跑馬三日為其業地，西起馬沙溝，東至烏山頭，不料馬跑至今將軍庄一帶便斷腳蹄，因而在此地建「將軍府」為施琅將軍與吳英將軍共用，所經之田園成為「施侯租」，之後施琅率其族人以及吳王兩姓親戚入墾，因而形成「將軍庄」。「當地人亦常簡稱為「將庄」（同上）。

引自臺南市政府網站

七股的兩種風景：從黑琵牌的希望，到光電板的憂慮

 

導航地圖上，狹長的道路兩側盡是藍色區塊——是海？是魚塭？還是潟湖？七股到了。這片水域孕育著七股的「七寶」：虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣，皆與這片水色密不可分。

首站，我們來到臺灣極西的國聖燈塔。這座鐵構燈塔立於沙丘之上，與典型水泥燈塔不同，簡潔而堅毅。清風拂面，藍天白雲下，地面鋪展著綠色馬鞍藤，彷彿一幅靜謐的荒野畫作，流露出一股孤立卻不孤單的剛毅。

接著，前往台江國家公園的黑面琵鷺賞鳥亭，認識生態友善的棲地管理。每年十月至翌年四月，黑面琵鷺南下過冬，漁民若配合曬坪、降低水位、避免使用化學藥劑，並參與鳥類調查，即可獲得輔導與獎勵。這些努力被整合於「黑琵牌」資訊平台，消費者可直接向漁友採購生態友善水產品，透過消費支持候鳥保育。這樣的機制不僅讓人安心，也讓我迫不及待地上網採買，彷彿能以一己之力參與守護。

午餐在五嬸活海鮮，若非熟門熟路，難以發現這間鐵皮屋竟搭建於魚塭之上。餐桌上的三寶——文蛤、牡蠣、白蝦——鮮味十足，魚腥味反倒成了背景。

餐後，搭竹筏遊潟湖，候船時烤鮮蚵無限供應，令人懊悔午餐吃了蚵仔米線。蒸煮與火烤風味迥異，烤蚵更是一門技藝：蚵殼平面朝上，才能保水、順利開殼，這些細節讓人驚喜。

七股潟湖是臺灣最大的潟湖，漁民稱之為「內海仔」，生態資源豐富，是養蚵與捕魚的重要基地。湖面波光粼粼，水下藏著定置魚網與蚵棚。導覽解說中，我們得知蚵苗不需人工投放，只需將串好的蚵殼垂掛水中，讓其自然附著，水道旁堆疊的白色蚵殼正是見證。

中繼站網仔寮汕沙洲，迎面而來的「探更寮」與「和尚蟹」裝置藝術，述說七股的漁村記憶與生態特色。然而，颱風摧殘後的沙洲滿目瘡痍，海廢與固樁護沙交錯，潟湖淤塞、沙洲退縮，漁民生計與滯洪功能皆受威脅。

更令人憂心的是道路兩旁光電板林立，直接架設於魚塭之中。由於租金差距高達十倍，地主傾向租給光電業者，漁民無話語權，魚塭快速流失。種電若與民爭地，奪人生計，恐需再三深思。

我雖是外行人，但總覺得推動綠能，不應犧牲良田與魚塭。這複雜的命題，讓此行多了一分沉重。任誰都知，生態環環相扣——魚沒了、鳥不再飛來，人根本無法安居樂業。

這次七股行，看見了生態的兩種風景：一方面，台江國家公園推出「黑琵牌」水產標章，以確保人與鳥的永續共存；另一方面，一座座魚塭快速地為光電板所取代，卻狠狠地破壞濕地生態與候鳥的食物來源與棲息地。

萬事萬物相生相息。祈願主事者在決策之際，也能放大格局，好好思考。綠能需求雖迫切，但政策規劃更需慎重，考量各方利益關係人，以及其長遠的影響性。（何青蓉，2025.9.9）

國聖燈塔

七股潟湖一景

七股蚵殼晾曬一景

候船烤鮮蚵

魚塭上的光電板

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七股區（第72鄉鎮）

七股區位於臺南市的西南側沿海，是南市最西側的區，也是臺灣本島最西側的陸地。漁鹽土地利用高居南市首位。七股區東接佳里區、西港區，西臨臺灣海峽，南隔曾文溪與安南區相望，北與將軍區毗鄰。主要河流有曾文溪、七股溪。本區處濱海地區，多為魚溫潮汐灘地沙洲，生態環境多樣化。植物方面，七股溪、大寮大排有較多的紅樹林（海茄苳），沿海堤岸沙洲多種植木麻黃。動物方面，七股候鳥群聚，每年九至十月到翌年四月至六月最多，包括黑面琵鷺、燕行鳥、小燕鷗，及紅尾伯勞等。（引自七股區公所）

取自臺南市政府網站

臺北市信義區之旅——漫步天龍國、重整臺北記憶

臺北101局部

       臺北市信義區，一個看似熟悉卻又陌生的地方。這次因公前往，卻意外展開一場記憶與城市的對話。

清晨，我下了捷運，立刻感受到那裡的氣象萬千。市府捷運站有四個出口，若未事先查明，便可能在出口間迷失方向。詢問路人後，我沿著一條獨立通道前往市政府大樓。沿途店鋪乾淨明亮，名店林立，早點粥品、豆花、點心一應俱全。若非已用過早餐，真想坐下來享受一番，哪怕開會時間迫近。

會議結束後，距離與友人約定的時間尚有餘裕，我決定參觀市府內部。果然，這裡是天龍國的行政中樞。玻璃牆上的標語——「無限可能、看見這座城市的堅持」——傳遞出一股前進的動能。寬敞走道設有舒適沙發、全自動借書站與循環杯借還站等，處處邀請市民共享這座空間。

南北棟之間設有天井，兩側電扶梯直上，氣派非凡。喜歡市府聯合服務中心的親民，每個單位皆有志工駐守，當我靠近時，便主動上前詢問是否需要協助。

離開市府，我漫步於街道之間。中午時分，人潮熙攘。玻璃帷幕大樓晶亮閃閃，各具特色，充滿後現代感。幾何造型大膽、色彩鮮明，甚至有艷紅色外觀建築——這在臺灣其他城市極為罕見。

微風信義的店面設計俐落中帶著豪華氣息。我們選擇一家平價餐廳用餐，儘管如此，那客日式料理的價格仍不算日常，讓我不禁思索生活在這裡的代價。

餐後，我提議前往臺北101。朋友一臉狐疑：「你這老臺北人怎麼沒去過？」我苦笑，啞口無言。多年來，朋友總戲稱我來自「天龍國」，而我總以「臺北真的有那麼不同嗎？」的表情回應。

無須問路，臺北101聳立天際，畢竟它曾是世界最高的建築。我們穿越明亮大廳，精品林立、香氣撲鼻，終於找到通往觀景樓層的路徑。需先至五樓購票，我暗自嘆息，覺得自己彷彿是劉姥姥逛大觀園。

搭上高速電梯，還來不及恍神，已抵達89樓。此處設有服務中心與落地觀景窗，供人拍照打卡。下至88樓，金色大圓球「阻尼器」華麗現身——臺北101的吉祥物。小檔案寫著：「身高550公分、體重66公噸，生於2004年。」我不禁陷入沉思：二十多年了，我竟從未起念造訪此地。

接著，我們登上91樓戶外平臺拍照，俯瞰臺北——這座曾伴我成長的城市。那一刻，彷彿也在俯瞰自己走過的歲月。

向南望去，貓空、木柵環繞臺北盆地，藍天下綠意盎然；向西遠眺，淡水河蜿蜒流過。河畔的大稻埕、中正紀念堂藍色屋頂閃閃，黃色建築是國家劇院與音樂廳，綠色的大安森林公園，以及筆直的信義路——皆曾是我生活、求學與工作的所在。

陽光下，記憶閃爍。儘管臺北近年變化劇烈，閉上眼，我仍能如數家珍。然而眼前的信義區，卻是如此陌生，與我所認識的臺北截然不同。熟悉巷弄裡的人情世故，似乎已被寬敞街道、快速節奏、絢麗名品，以及高聳建築所取代。

終於，我可以坦然回答：我並非成長於天龍國。人稱的天龍國，僅在這一角——市政府附近的信義區，它未能全然刻畫出臺北人生活歲月的痕跡。

這場漫步，不只是城市的探索，更是自我記憶的重整。我將閃耀的信義區，拼貼進我心中的臺北地圖。（何青蓉，2025.9.1）

臺北市政府一樓中間通道一景

信義區街道一景

臺北101一景

臺北101吉祥物----阻尼球

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信義區（第71鄉鎮）

信義區位為臺北市政府所在地。北接松山區，東面為南港區，西面為大安區，南接文山區。原為松山區的一部分，1990年臺北市調整行政區劃時將松南地區劃出信義區，區名源自坐落境內的信義計畫區，並有數家百貨公司林立，以及企業總部、金融總部與臺北101、臺北國際會議中心、臺北世界貿易中心等皆坐落於本區。（維基百科）

引自臺北市政府網站

彰化伸港鄉之旅：一場關於風與知識的邂逅

        離開龍井後，我們繼續南行，越過大肚溪，踏入彰化縣的伸港鄉。久聞「海中小屋」之名，果然遠遠望去，一座高腳屋靜靜地矗立於海面上，美得像幅畫。可惜因潮汐影響，無法近觀，只得隔海揮手致意。

沿著彰濱海線前行，幾乎整條路都是風車大道。一根根巨大的白色風車高聳入天，近距離看著它們隨風轉動，低鳴聲在空中迴盪，聽久了還讓人有點暈眩。

彰化縣自然生態教育中心，位於慶安路盡頭、靠近出海口，又名「白色海豚屋」。建築外觀純白，造型簡約俐落、充滿動感，與周圍綠地、水岸和緩坡巧妙融合，彷彿自然的一部分。

「光電板下的停車場是絕佳的停車處。」領路人話音剛落，現場卻已車滿為患。好不容易停好車，順著人聲走去，只見慶安水道上正熱鬧進行著五彩繽紛的水上活動。平日靜謐的水道，此刻，紅男綠女身著救生衣、划著獨木舟、水上自行車，活力四射。看得我心癢癢地想：早知有此活動，報名參加才更應景。

豔陽下難久留，我們快閃進入自然生態中心。一樓展示區傳遞著海洋與氣候變遷的資訊，也介紹了許多關於海豚的知識。我才知道，中華白海豚出生時全身為深灰色，隨著年齡增長，逐漸轉為獨特的粉白色。有學者認為這是遇熱反應，如同人類在炎熱時臉會泛紅——果真是處處皆學問。

展示區旁設有紀念商品販賣部，販售彰化特產。一則文案吸引了我的目光：「攻佔全台的彰化線西傳奇工廠的逆襲」，上面寫著：「別再傻傻到外地買名產了！您在台南、小琉球、馬祖買的蝦餅，其實都來自隔壁的彰化線西鄉！」果然一眼望去，整排蝦餅皆出自同一工廠。

每次造訪偏鄉，我總習慣順手消費，支持地方經濟。眼前的蝦餅雖然琳瑯滿目，卻不合我口味。正思量著要買些什麼時，入口滋潤不膩的鹿港麵茶突然映入眼簾，毫不猶豫地買了兩包，心頭放鬆，接著便往戶外參觀去。

在領路人的帶領下，我們沿著草皮走上屋頂，遠眺彰濱工業區與慶安水道的風景。回望來時路，望向大肚溪口，那座「海中小屋」依舊靜靜佇立。周邊海域是伸港螻蛄蝦繁殖保育區，緊鄰台灣招潮蟹的故鄉；後方的巨大煙囪則是與大肚溪一水之隔的臺中港。

這趟海線之旅，從臺中到彰化，不僅見識了臺灣中部海岸的自然之美，也隱約感受到生態危機與漁村的凋敝。站在巨大的風車機組下，我驚覺自己對風力發電的認識竟如此淺薄。風車運轉時發出的咻咻風切聲，對附近居民有何影響？對飛禽生態又造成什麼樣的改變？許多陌生的事物，更多待解的疑問，就在這段旅程中悄然浮現。我心底，默默地萌生了探究的念頭。

回家後，查找風力發電的原理，才發現：「風力過強時，風機反而會因負荷過重而停止運轉」，糾正了我原先「風越大越好」的誤解。這下子，真有得探究了，或許下次旅程前，我該先做點功課。（何青蓉，2025.8.30）

覆蓋太陽能板的停車場

慶安水道水上活動一景

自然生態教育中心內部展示一景

自然生態教育中心建築外觀一角

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伸港鄉（第70鄉鎮）

       伸港鄉瀕臨台灣海峽，屬於平原地形，地理位置在彰化縣西北方，北隔大肚溪與台中巿的龍井區遙遙相望，東南與和美鎮相鄰，南面連接線西鄉。在大肚溪入海口處，有大一片的潮間帶濕地，孕育了豐富的生態資源，是知名的賞鳥勝地，更可以看到蚵田、招潮蟹、蝦猴、貝類等。獨特的自然環境，使本鄉擁有「水鳥的故鄉」、「台灣招潮蟹的故鄉」等稱呼，並且劃設螻蛄蝦（俗稱蝦猴）保育區（伸港鄉公所）。

引自維基百科

臺中龍井之旅：浪漫驛站與漁港祈願

麗水驛站

       離開了梧棲，我們繼續沿著台61線南行——這條不收費的西濱快速公路，素有「窮人的高速公路」之稱。一路上，風車如巨人般矗立，與我們擦身而過；火力發電廠的大煙囪愈來愈近，我們抵達了龍井。

領路人說，這裡有一座小巧的漁港。初抵時，映入眼簾的卻是滿目瘡痍的海廢與淤積的沙灘，讓人不禁懷疑這是否真為漁港。失望之餘，細看之下，溝渠與堤防邊仍可見排筏晾曬的痕跡，似乎還有些微漁業活動。領路人解釋，眼前景象是颱風過後的殘留——我選擇相信這只是暫時的低潮。

這裡是麗水漁港，曾是臺中地區六大漁港之一，最早可追溯至清乾隆年間。因鄰近大肚溪出海口，潮汐生態資源豐富，自然也成為賞鳥勝地。據說傍晚時分，夕陽會落在海面上，景致不輸高美濕地。可惜我們造訪時尚未入暮，只能想像那片金光閃耀的海平線。

與純樸漁村形成鮮明對比的，是堤岸景觀平台上一座希臘風情的建築——白牆藍頂、柔美拱門、藍框窗櫺，濃濃地中海情調撲面而來。原來這就是鼎鼎有名的「麗水驛站」。我登上平台，見三兩遊客擺姿拍照，不禁也加入其中，捕捉那剎那的浪漫，彷彿置身異國。

之後，我們沿著堤岸自行車道緩步而行，環顧淤積的漁港、麗水驛站，以及部分傾頹的漁村房舍，心中不禁浮現疑問：旅人匆匆而過，拍照打卡，是否真能為這衰頹的漁村注入生機？

或許因非假日、非黃昏時分造訪，小吃店大門深鎖，私人停車場空空蕩蕩，路邊僅有零星攤販招攬客人。雖然海巡署辦公室仍守在驛站旁，希臘風情吸引著遊客，但也映照出漁港的落寞與反差。

如果能清理淤砂與海廢，重新整頓漁港，也許「麗水」之名能再次閃耀。我默默祈願——願驛站不再獨自浪漫，而能與漁港攜手，讓漁村榮景再現。

麗水驛站一景

淤積的麗水漁港

臺中火力發電廠近景

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龍井區（第69鄉鎮）

本區舊稱「龍目井」，狹義而言，指本區龍泉里附近一帶，村中有一古井，狀似龍目吐珠，常年湧泉，味甘可口，為一勝景， 1920年（日治大正九年），據此名勝而改稱為「龍井」（龍井鄉公所）。

       本區位於臺中市西南部，西濱臺灣海峽，東背大肚山與西屯區、南屯區為界， 北臨沙鹿區、梧棲區，西南端以中彰大橋隔著烏溪（俗稱大肚溪）與彰化縣伸港鄉相望，陸路則南接大肚區，行政地理上東西狹長，南北窄短（維基百科）。

引自臺中市政府網站