走進旗山：在記憶與土地間編織旅行

如童話小屋的旗山車站

       自從國道十號通車後，從高雄前往旗山變得非常方便。原以為自己對旗山有相當認識，出發前查詢景點時，意外發現鼓山公園內竟有一座「高雄市孔子廟」巍巍殿堂高踞山上，這讓我對旗山產生了新的好奇。

去到現場，旗山孔子廟有兩座櫺星門，卻沒有萬仞宮牆、泮池與明倫堂；大成殿採宋朝建築樣式，黃色琉璃瓦、朱紅樑柱，與我熟悉的台南、台北孔廟迥然不同。廟內遊客稀少，只見兩位人員默默地在打掃，遊覽車帶來社區關懷據點的長者稍稍打破了寧靜。仔細參觀大成殿、東西廡，及崇聖祠等，雖然環境優雅，但總覺得清冷，或許因佔地廣闊，整座孔廟顯得空空蕩蕩。

不遠處，武德殿就位於鼓山公園山腳下。這座建築原本創建於日治時期，作為練習武道的場所，採傳統日本寺殿式樣。目前的建築是浴火後於2014年重生，作為展覽空間、文創市集、專題講座及才藝教學之用。不巧，我參訪時正值換展，管理人員簡單說明後，留下我一人端詳這建築裡外之美。

走出武德殿不久，目光被旗山國小的中山堂所吸引，心想那必定是一座歷史建築。果不其然，旗山國小創建於日治時期。矩形的中山堂的形式簡單，立面屋頂為三角形山牆，牆壁和柱身以磨洗細石裝飾；側面連續開大而長的圓拱形窗戶，整棟建築散發出莊嚴與線條之美。

旗山盛產香蕉，老街上除了生鮮的香蕉外，還販售各種香蕉製品----香蕉冰、香蕉脆片、香蕉蛋捲、香蕉蛋糕，以及香蕉米乖乖等。這景象讓我想起集集鎮，兩地真的有得拚比。除了香蕉，老街還有在地美食，如豬舌冬粉，彩色小籠包。不過，我卻被天后宮前的古早味番茄切盤所吸引，新鮮大番茄切片，蘸上由醬油膏、薑泥、甘草粉、糖粉調製的獨特醬汁，風味酸甜鹹辣，清爽開胃，成了逛完老街後最佳的收尾。 

旗山老街的繁榮始於日治時期，因糖業與香蕉產業帶來了商業活力。街道上隨處可見二層樓紅磚牆面、洗石子裝飾的巴洛克立面建築，並穿插具原石色澤的馬蹄形砂岩拱圈的騎樓，展現歐洲古典與本地傳統融合之美。這提醒我，走在老街上，若只顧著眼前的美食，忽略了背後攤販背後的建築，豈不成有眼不識泰山。

老街的盡頭是旗山車站（舊稱蕃薯寮驛），建於日治時期1913至1915年間。這座木造歷史建築融合了維多利亞、哥德式與和式風格，外觀淡藍，左側高聳的八角圓錐尖塔候車室，搭配三角形山牆與雨淋板牆面，彷彿童話世界裡的小屋，散發出夢幻而優雅的氣息。

站體前後原本各鋪設五分車鐵軌。後方的主線通往旗尾糖廠，最遠可達美濃竹頭角庄；南向軌道則直抵九曲堂庄，轉接縱貫鐵道，進而連通打狗港市，乃至全台。原來這座小巧的車站曾是糖鐵的重要樞紐，承載著旗山繁榮的歷史脈絡。

這趟旗山之旅，從孔廟、武德殿、老街的美食與建築，到糖鐵車站，打開了我對於旗山的認識。旅行的意義，不只是品味當下，更在於與記憶對話，將零散的片段編織成一張厚實的網。透過這樣的連結，我得以更深刻地理解台灣土地的多樣面貌，也在368鄉鎮的旅程中，找到持續前行的動力。（何青蓉，2026.1.31）

左上：老街街屋立面、右上：馬蹄形砂岩拱圈騎樓、左下：孔廟、右下：武德殿

左上：超爽口的古早味番茄切片；右上：旗農小舖老農公仔；下：帶一包金蕉米回家！

368小百科

旗山區（第95鄉鎮）

       旗山舊名「蕃薯寮」，傳說係因有一老嫗於路旁結茅寮，售賣蕃薯糊，並為往來行旅歇憩之處，日久聚為村落，遂以之為名。有關本區的開發，最早於清康熙年間即有史籍之記載。本區位於高雄市東北部，西與田寮區接壤、南鄰屏東縣里港鄉、東與美濃區毗鄰、北部則為杉林區。三面環山、境內大部分地形為丘陵地形，並有楠梓仙溪流經，形成有山有水優美的地理環境（旗山區公所）。

       旗山的種蕉大約起始於1925年左右。除了香蕉的曾經風光一時之外，農產仍以稻米及甘蔗為大宗。以往以旗山地區而言，從手巾寮以迄鄰近的杉林，都是製糖原料白甘蔗的主要種植範圍，但目前已轉作多樣化農作物（維基百科）。

取自高雄市政府網站

金山老街掠影：地瓜香與與二王傳奇

廣安宮/二王傳奇、鴨肉攤辦桌體驗

沿著淡金公路一路北行。窗外灰藍的海浪拍打岸邊石頭，細雨在陰霾天色中飄落，禦寒衣物及毛線帽都已裹上身。冷天泡腳應是不錯的選擇，首站我們去到萬里的大鵬足湯公園。雖然迎面而來大大的女王頭像，怎料溫泉池整修當中。動念或許續往野柳探望女王頭？繼之，被提醒：那裏可沒有遮蔽物！務實一點，折返朝金山老街前去。

金山老街，又名金包里老街，是北海岸僅存的清代街市，已有三百多年歷史，昔日是農產與漁獲的集散地。甫入街口，滿眼皆是地瓜：紅皮紅肉、紅皮黃肉、黃皮黃肉、紫皮黃肉，琳瑯滿目。除了生鮮地瓜，還有蜜地瓜、拔絲地瓜、地瓜球、地瓜片，甚至地瓜麵條。芋頭也不遑多讓，製成各式誘人口味。這才知道金山有「三寶」——地瓜、芋頭、筊白筍。得天獨厚的火山地質與半砂質黏土，加上海風、雨水與陽明山清泉灌溉，孕育出質地細膩、口感絕佳的作物。

與台灣其他地方的老街類似，金山老街販售許多古早味零食，泛出濃濃的懷舊氣息。特別吸引我的是麻粩，製成一口酥狀，還有各式口味，一掃我對於大年初一供桌上制式麻粩的刻板印象。

近午時分，細雨中的老街，雖說空氣裡飄來一陣陣麻油雞香氣，廣安宮廟前的鴨肉攤還是首選。入廟拜神是基本禮數。廣安宮主奉開漳聖王，建於乾隆年間，由陳氏宗親子弟從福建漳州迎請陳元光將軍伉儷香火入金包里，定名聚星堂。香火鼎盛之外，更流傳著神奇的「二王傳說」：日治大正年間，分靈神像「二王」赴內湖碧山巖開光，典禮後眾人欲抬回金山，卻見神像連同轎子自行飛出廟外，追至公館崙便失去蹤影。回到廟裡，神像竟已安坐神案之上。自此流傳「金山二王爺，免扛自己行」，至今仍是地方信仰的一段佳話。

禮拜過後，自然少不了在地美食體驗。自行端著一盤盤菜，越過街道去對面餐廳用餐，既新鮮又省人力。我們小心翼翼端著炒麵、炸蝦捲、炒豬肚玉米筍、滷桂竹筍，以及白斬鴨等，穿過細雨人潮，找到座位，大快朵頤；蝦捲酥脆、豬肚軟嫩、竹筍醬味適中，配上鴨肉入口的淡淡鹹香，冷天中暖胃又暖心。

回程時天氣依舊清冷，雖未能如願在萬里泡湯，但滿載的是對金山的認識與回味。旅行不只是抵達目的地，更是一路上與土地的相遇，認識它的多面性。過去總是在碧海藍天下造訪金山、萬里，如今能見識冬日北海岸冷風細雨的一面，也是另一種圓滿。（何青蓉，2026.1.24）

368鄉鎮

金山區 （第94鄉鎮）

        金山區舊稱為「金包里」，是凱達格蘭族之「金包里社」社名，又因為大屯山特產硫磺礦，古籍中多以「採硫之地」形容金包里一地（金山區公所網站）。本區位於新北市北部，北瀕東海（太平洋），東接萬里區，南鄰台北市士林區、北投區，西鄰石門區與三芝區。

        金山區是北濱地區的精華所在，擁有鑲嵌著突出岬角、弧形沙灘的綿長海岸線，及廣袤翠綠的山川田園。由磺溪沖積而成的肥沃平原，從大屯火山麓一直向海延伸，密佈著形狀不規則的水田。海岸線上，獅頭山以醒目姿態伸向海面，在岬角兩側形成磺港、水尾兩個漁港；再以弧度優美的沙岸，分別連向野柳和石門（金山區公所網站），故本區是一處集休閒、泡湯、人文與自然探索的北海岸旅遊勝地。

取自維基百科網站

潮州掠影：自然人文兼具，冷熱皆宜

潮州日式建築文化園區一景

過去到潮州，總是搭火車，因此少有機會認識周邊鄉鎮。這次改以開車前往，經驗截然不同。離開來義鄉不久，便抵達位於萬巒、來義、新埤與潮州交界的大潮州人工湖。繼續往西行，林後四林平地森林園區映入眼簾。

這園區幅員遼闊，橫跨潮州、萬巒與新埤鄉，占地逾千公頃。園區內設置了仿二峰圳的水道體驗區。上午才造訪二峰圳，但未能窺見其全貌，仔細觀察，果然看到實際尺寸的分水工的仿作模型，補足了先前認識。當然，更見識到只要有水，就會成為兒童的戲水天堂。

園區以四季與廿四節氣為分區概念。我們登上「夏至丘」，眺望大武山系，細數雲霧飄渺的各山頭。沿著櫸木大道散步，欣賞草地與林地間點綴的裝置藝術。生態池旁的展示板，詳述埤塘內水生植物和棲息鳥類，形形色色、熱鬧萬分。看來這林業地改造後的園區，的確成為民眾親近山水大地的好去處。

提到潮州，不能錯過的便是「燒冷冰」。同行的美食專家熟門熟路，帶我們直奔名店。途中還先預約了附近攤子的鹽酥雞。冬日吃冰對我是一大挑戰，為了入境問俗，我點了剉冰之下的「綜合熱湯圓」，勉強呼應「燒冷冰」冷熱皆宜之一特色。

順道一提，近年各縣市政府推地方特色美食評鑑，如「雲林100碗」、「台東100碗」，選出代表在地風土的小吃，讓旅客更易認識在地文化。我雖然特別不追逐美食，最近卻恰巧造訪了兩家「屏東100碗」入選店家，其中這家燒冷冰就在榜上。

吃完冰品後，穿過人潮，我們提著鹽酥雞，去不遠處的屏東戲曲故事館，在其簷廊下悠閒享用。這座館舍原為潮州郵局，係日治時期潮州地區之重要官署（庄役場）建築之一，建於1916年（日治大正5年），為一樓式日式平房。建築融合巴洛克外觀與日式木構，黑瓦、檜木、福杉屋頂，清水磚牆與平衡錘式木窗，皆展現時代風貌。

這小鎮似乎仍保留了一些日式建築。潮州日式建築文化園區，曾是台南縣潮州辨務署與總督府行政機關所在地，也是「林少貓抗日事件」的主戰場之一。後來改作公路工程機關辦公室與眷舍。隨著行政廳舍遷移與住戶搬遷，潮州鎮公所修繕並活化此地，成為旅遊諮詢、文史展示與藝文展演空間。牆上漫畫生動描繪林少貓抗日故事，建築一側則以人偶公仔推廣在地農特產，如香蕉、西瓜、蓮霧與檸檬，展現地方用心。然而園區中央仍圍著一大群傾頹的日式建築，亟待修復。

潮州半日遊，從幽靜的自然景觀到熱鬧的人文場域，讓我重新認識這座小鎮。冷熱皆宜，果真是潮州最鮮明的招牌。（何青蓉，2026.1.5）

左上：仿二峰圳、右上：仿分水工、下二：林後四林平地森林公園裝置藝術

左上：燒冷冰店家、右上：潮州日式建築文化園區一景、下：屏東戲曲故事館

368小百科

潮州鎮（第93鄉鎮）

        潮州鎮地處屏東平原中部，西與西南接壤崁頂鄉和新埤鄉、北隔東港溪與竹田鄉和萬巒鄉相望、東鄰大武靈峰，是屏東縣人口次多的行政區（僅次於屏東市）。境內居民以漢族潮州人（來自中國廣東）為多，亦有漢族泉漳閩南人、漢族客家人（約佔三成左右）及台灣原住民。據歷史記載，1726年（清雍正4年），中國廣東省潮州府住民為開拓新土，渡船東航居於本地，斬荊披棘，拓石開基，遂以其所居之名曰「潮庄」。早期先民聚集居住在舊街並興建潮州三山國王廟奉祠，並由此發展出今日潮州之市街（潮州鎮公所）。

取自屏東縣民政處網站

屏東縣來義鄉二峰圳：溫柔開發、永續對待水資源

二峰圳清澈的水質，仔細看可看到水中魚兒自在悠遊

      在前往二峰圳之前，我全然不知這條水道是經典。抵達現場，驚訝其水質之清澈，僅見魚兒水中游，時而逆游而上，時而隨波擺盪，讓我開始好奇：這究竟是一條怎樣的水圳？

原來，這裡是二峰圳「引水工程」中引水隧道的第一個出水口。「側向溢流堰」的功能在於控制取水量。不同於一般水庫或水壩將上游水源完全攔截，二峰圳僅取所需，其餘水量則透過溢流堰回流林邊溪，使下游鄉鎮同樣能分配到水源。這種設計展現了對自然的尊重與永續的智慧。

沿著水圳散步，我們來到喜樂發發吾森林公園。排灣族語「Siljvavav」意為「一直往上」，園內充滿排灣族文化元素：石板屋、模仿傳統穀倉、烤芋窯與涼亭，繽紛石板畫旁的對聯寫著：「喜愛滌塵和須泉，樂來醉去非關酒」，讀來令人莞爾。

這裡同時是臺灣第一座古道——崑崙坳古道（又稱赤山卑南道）的入口之一，最初是排灣族古樓社、來義社與東部排灣族、卑南族聯姻的山徑。1874年牡丹社事件後，成為清代首條人工修築的東西聯外道路，起點自鳳山郡城（今高雄鳳山），經中央山脈至卑南覓（今臺東）。不過，目前僅存部分林道作為登山步道。

公園入口旁，矗立著日本技師鳥居信平（1883–1946）的雕像，他正是設計建造二峰圳「地下堤偃取水工程」的工程師。這讓我聯想到被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎（1869–1932），其銅像位於臺南山上花園水道博物館。兩座雕像皆為奇美集團創辦人許文龍先生所雕塑，顯然許先生對台灣水利史有深刻的理解。二峰圳以伏流水形成「地下水庫」，而臺南水道則結合「自然流下法」與「唧筒法」，兩者皆是台灣水利發展的重要里程碑。

走讀二峰圳後，我們無意間去到大潮州地下水補注監控中心（註）。牆壁上巨幅圖示清楚呈現：來義鄉二峰圳文化景觀登錄範圍與灌溉區域，及大潮州地下水人工補注湖的範圍，標示出二峰圳地下堰堤（集水廊道）、隧道（含暗渠）、明渠、餘水吐，及分水門，與二峰圳灌溉渠道等，讓我們對二峰圳全貌有更完整的認識。

進一步查詢才知道，大潮州人工湖正是師法二峰圳的智慧，將洪水期的林邊溪地表水引入沉澱，再藉由特殊地質滲入地下，形成「地下水庫」。這一設計借鑑了二峰圳的伏流水概念，並擴大應用於大規模地下水補注，解決屏東沿海地層下陷與海水入侵問題，使大潮州人工湖成為現代版的「水銀行」。

走讀二峰圳，不僅認識了屏東水利的歷史經典，更讓人敬佩水資源開發與永續利用竟能如此溫柔。難怪連水圳裡的魚兒都能自在悠游。（何青蓉，2026.1.3）

左上：二峰圳測巷溢流偃兩條水道、右上：二峰圳閘門；左下：大潮州人工湖

喜樂發發吾森林公園

註：大潮州地下水補注監控中心/大潮州人工湖地址位於萬巒鄉，就在來義鄉和新埤鄉交界處。

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來義鄉（第92鄉鎮）

       來義鄉（排灣語：Tjaljakavus）位於屏東縣內東部中段，北臨泰武鄉，東鄰臺東縣達仁鄉、金峰鄉，西鄰萬巒鄉、新埤鄉，西南連枋寮鄉，南接春日鄉。族群結構上以排灣族為主，是臺灣排灣族人口最多的三級行政區（維基百科）。原住民排灣族群分為接瓦爾亞（RAVAL）與布曹爾（BUTSUL）兩大族群；前者分佈於屏東縣三地門鄉一帶，後者分佈於屏東縣泰武、瑪家、來義等鄉內。來義鄉是屬布曹爾亞族的中排（PAVMAUMAG）一群（來義鄉公所）。

取自屏東縣政府民政處網站

萬華行腳：眼花撩亂、心花怒放

       沒有固定路線，下了捷運板南線龍山寺站，我向站內旅客服務中心索取了萬華區地圖，按圖索驥，首站自然是龍山寺。

冬日午後，陽光溫和灑落，街上人潮不算少。愈靠近寺廟，愈見人聲鼎沸。耳邊傳來日語、韓語、英語等各國語言，不愧為國定古蹟。入了三川殿，香煙繚繞，禮拜、擲筊、廣播聲此起彼落。歲末之際，民眾來此安太歲，觀光客夾雜其中，庶民生活場景鮮活上演。

依著龍山寺簡介，我逐一禮拜，從正殿的觀世音菩薩到後殿的媽祖，方知寺廟裡供奉著眾多神明。龍山寺始建於1738年（乾隆3年），曾經歷大地震、白蟻蛀蝕、二戰空襲等摧殘。儘管如此，其回字形三進四合院的宮殿式建築屹立。陽光下，屋簷飛龍剪粘晶瑩閃爍，大門旁山石瀑流更增添其氣勢。

離開了龍山寺，往剝皮寮歷史街區前去。途中陣陣青草香撲鼻，原來我來到了青草巷。各式青草茶誘人，難以抉擇，最後買了冰仙草茶卻是冰的，早知如此，應買熱騰騰的薑母茶才應景。

剝皮寮紅磚建築整齊井然。西側康定路與廣州街的交會處一帶昔日是煤炭、木炭交易的「土炭市」。老街康定路173巷，為清代遺存最久遠的街道，是艋舺通往古亭的主要幹道。日治市區改正後，以廣州街取代老街成為主幹線，老街頓時沒落。走在廣州街上，仍可見斜向店面格局，正是改正時空間切割的痕跡。

沿街區左轉入昆明街，老松國小現在眼前。1960年代，這裡曾有一萬一千名多名學生，是當時全臺學生數最多者，創下金氏紀錄。如今學生數不足六百人，見證了臺灣少子化。

久仰落鼻祖師，當然要去拜望。艋舺清水巖祖師廟隱於民宅後，轉角餐飲店大排長龍，相較之下，祖師廟顯得冷清。然而其地位不可小覷，清領時期與龍山寺、保安宮並列臺北三大廟門，並見證「頂下郊拼」械鬥。1853年，三邑人焚毀祖師廟借道攻擊同安人，同安人敗走大稻埕，也開啟大稻埕的繁榮。

關於祖師落鼻，傳說眾多：或為示警，或表達憤怒，以提醒信眾。落鼻祖師為清水祖師中的蓬萊老祖，本名陳略應或陳普足，北宋人，南宋時被封為「昭應大師」。

參拜後，我往西本願寺去。位於中華路一段西側、長沙街與貴陽街之間。部分建築於1975年焚燬，僅存鐘樓、樹心會館、輪番所、參道、本堂臺座、御廟所等遺蹟。目前臺北市文獻館進駐本堂臺座中。目前臺北市文獻館進駐本堂臺座中。偌大的廣場相當幽靜，僅見一對親子正在打羽毛球，少數遊客閒逛、休憩。

不覺中漸近西門町。西門紅樓八角樓和十字樓並立，曾是市場與戲院。年輕時曾在此看二輪西片，如今已成古蹟，不知是人老，還是我們都走在歷史裡。

不遠處，西門町媽祖端坐臺北天后宮，笑看著人群穿梭。此廟建於1746年，原為艋舺媽祖宮，位於淡水河畔，遷至現址，在日治時期為弘法寺。因此，日本僧侶每年都會來此舉行法會，真的映襯了西門町的混搭風格。

午後將近四點，我來到了西門町。穿過人龍，斗大的幸福堂招牌入目。玻璃窗內師傅正在製作珍珠奶茶，吸引遊客拍照。走廊邊設置了籤筒，還附上日文、韓文說明。我當然抽到上上籤，上面寫著：「能夠幸福，是因為懂得知足」。

知足常樂！手機與人都快沒電了，行腳至此打道回府。

萬華啊，萬華，歷史與日常交錯，真讓人眼花撩亂，心花怒放！（何青蓉，2025.12.31）

左上：釋迦出山雕像/黃土水；右上：龍山寺屋頂剪黏；下：龍山寺正面

左上：青草巷一景；右上：剝皮寮街區一景；下：清水巖祖師廟

左上：西本願寺鐘樓；右上：臺北天后宮；下：西門町紅樓

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萬華區（第91鄉鎮）

萬華舊稱艋舺，源於清康熙年間漢人來臺開墾時，平埔凱達格蘭族獨木舟（Mankah）載運番薯等土產，以「艋舺」來代表番舟聚集之處。日治時改稱「萬華」，係取其「萬年均能繁華」之意，也有「萬德莊嚴、華嚴世界」的寓意。曾與臺南安平、彰化鹿港並列清代臺灣三大城市之一，而有「一府二鹿三艋舺」的美稱（萬華區公所）。

本區位處於臺北市西南地區，東以中華路與中正區接壤，北以忠孝西路與大同區為鄰，西環繞有淡水河與新北市板橋區、三重區為界，南至新店溪與新北市中和區交界並與永和區遙望（同上）。

萬華區內可以分為幾個小區：北邊的艋舺、中間的下崁，及南邊的加蚋仔。北邊的西門町為購物娛樂、商業、電影藝術文化中心。西邊的艋舺傳統街區為歷史、寺廟街區（維基百科）。

艋舺公園位於艋舺和下崁交界，公園底下為龍山寺地下街、龍山文創基地。縱貫鐵路地下化後，設置艋舺大道，周遭則為萬華車站及艋舺服飾商圈。華江橋水鳥保護區每年冬天有大量候鳥棲息。（同上）

東南的南機場（馬場町）則為青年公園住宅休閒區。西南的雙園位處新店溪、淡水河沿岸，有臺北農產運銷公司、臺北漁產運銷公司、臺北畜產運銷公司、環南家禽市場、環南綜合市場等，是臺北市民生物資的大本營（同上）。

資料來源：臺北市政府網站